小城索斯特 金安平      德国北威州的索斯特是个只有5万人口的小城市，被称为“围城里的中世纪工业城市”。 说它是在围城里，是因为整座小城至今还被基本完整的高达10米的环状城墙拥绕着；说它是工业城市，主要是它靠近德国最大的鲁尔工业区；说它是中世纪城市，是因为它至今还保留着中世纪的风韵。 这是一个非常安静的小城，街上行人不多，但商店却栉次邻比，而且动辄都是百年老店。商店多，居民少，不由得让人替它担忧这些店面怎麽维持，但也让人感到这真是一个不失中世纪繁华余韵城市。 说到中世纪繁华，不能不提到汉萨同盟。汉萨同盟是中世纪（准确的说是1241年）沿波罗的海和北海的一些城市，为了保护自己城市和地区的通商和贸易利益而结成同盟。这些同盟城市不受各诸侯国王公贵族的支配，直属神圣罗马帝国皇帝管辖。由於有了商业和贸易特权，当时这些城市发展很快，促进了整个北海沿海地区的繁荣。最兴盛时的13世纪到15世纪，以德国北部为中心，有一百多个城市加盟汉萨同盟。中世纪许多城市的繁荣都与加入汉萨同盟有很大关系。到现在德国许多城市还保留着汉萨同盟的特殊标记。如德国城市的汽车牌号在数字前都有城市简称代码，但汉萨同盟城市往往在城市简称前还要再加一个“H”，表示它是汉萨同盟城市。如汉堡的汽车牌号一般是“HH XXX”，而不来梅则是“HB XXX”。 索斯特作为一个不沿海的城市也是汉萨同盟城市，而且它是在加入汉萨同盟之前就已经繁荣。它曾与德国的美茵茨、科布伦茨、科隆等大城市相提并论过。当然，现在它是个名副其实的默默小城了，甚至都很少有旅游者把它当成观光景点。小城的繁华和衰落都是一个谜，但保留下来的完整中世纪环状城墙似乎能证明它确实有过辉煌的过去。今天，人们可以在索斯特的旧城墙上做环城怀旧散步。围着整个城市走一圈大概只用40分钟，小城之小，可以想见。 索斯特最值得玩味的还是教堂。小城虽小，教堂很多。这里的圣帕特洛克里教堂(St. Patrokli Dom)还是莱茵地区独一无二的完全罗曼风格的大教堂。从外观看与我们在德国见到的大部分哥特式或混合式教堂不一样，颜色是绿色基调，教堂顶部也很特殊。这个教堂的镇馆之宝是一个几千公斤的大钟，居然躲过了二战炮火。在我准备离开教堂时，一个神职人员在教堂後部的楼上奏响了一架巨大的管风琴。顿时，整个教堂充满了天籁之声，感动的琴声又把我留了一会儿。 圣玛利亚教堂 (St. Maliya Wiesen) 别具一格的地方是它顶天立地的彩色玻璃。而圣彼得里教堂则是一座很朴素的教堂，但来这里忏悔的人特别多，教堂两侧都是一个个忏悔小房间，一块块墨绿色帘子把忏悔者和牧师在小木窗前隔开。每个忏悔小隔间旁都挂着一个小牌子，上面写着“值班”牧师的名字和他接受教徒忏悔的时间，很像心理诊所的预约。我是第一次亲眼看到教堂的忏悔室，所以还是感到一种震动。这种震动既有对忏悔者能够解脱“罪孽”折磨的同情、对牧师拯救人们心灵的敬佩，还有对牧师滥用忏悔者信任的担忧，因为在电影中我们常看到从忏悔室幕布後边开始的悲剧。按提示，索斯特还应该有一个尼古拉教堂，而且据说里面收藏有一张保存了1400年的孔拉特画的祭坛画。但我围着小城找了几圈也没找到，最後才发现它是一个小极了的教堂，小得就像是一个乡村教堂，或说就像一个粮仓，怪不得那麽难找呢。 小城还有它引为自豪的事。在索斯特街心花园里，我看到一个石碑，上面写着：“德意志联邦共和国第一任总统特奥尔多·豪斯 (Theodore Heuss) 是索斯特的荣誉市民”。豪斯是德国一位很重要的政治家，也是德国一位重要的政论作家，1949年到1959年出任战後联邦德国第一任总统。他在1952年出版了《希特勒的道路》，是德国最早全面反思纳粹的政治家。德国的学术界认为“特奥多尔·豪斯成为年轻的联邦共和国的第一任总统，是文化领域的幸事……他代表了德国自由的、受过教育市民阶层最优良的传统。同时，他以其施瓦本的方言习俗，代表了从帝国到重建民主的自由思想的连续性”(Christoph Fuhr：《1945年以来的德国教育》)。他非常重视文化事业和教育事业，在他担任总统期间，到过许多大中小学校及其宿舍，对大中小学生发表了许多讲话。因此在公众的意识中，他同时也“兼任”“联邦文教部长”。而实际上，德国1969年才设联邦文教部长这一职务。可见他对文化教育的重视。 豪斯总统并不出生在这里，为什麽他会成为索斯特的荣誉市民呢？总该有点联系吧？原来，1916年，33岁的豪斯以记者身份到过索斯特，因此对这个小城很有感情。1950年，索斯特的一个教堂落成典礼，邀请当时已经身为总统的豪斯参加。豪斯欣然前往，并在典礼上发表讲话，深情地回忆了他年轻时留下的对索斯特的美好印象。1959年，索斯特市决定授予豪斯“索斯特荣誉市民”的称号。但公务繁忙的豪斯总统竟无暇前来接受，直到1960年豪斯卸任後，并不想沾光的小城才把这一荣誉称号给了退休的豪斯。 top     情系三国之角 晓辉 我又来到了三国之角，高速公路奔驰了近一天，又踏上了十几年前生活过的旧地。 最先映入眼帘的是兴恩(Singen)的火山口。它突兀地矗立在那里，远观有虎踞龙盘之势，这情景一下子就勾起了我对往事的回忆。 我们在兴恩的林间小舍住了一晚。第二天先去麦瑙(Mainau)，一个如花的小岛。正值盛夏，阳光灿烂，踏在通向花岛的小桥上，竖立在水中的三仙受难的十字架还和往日一样。每个岛、每个地方都有自己独特的标志性雕塑，麦瑙的雕塑最让我难忘。 自离开这里後就对它梦怀萦绕，今日终於故地重游，得遂夙愿，感慨万千。这次的重逢对我意味着走过了生活的大弧线後回到了起点，这段生活的过去，新的生活篇章展开。 十几年前，我踏着单车、拿着旅游图，第一次踏上这个小岛，顿时就为它的美丽所陶醉。那时我踏上德国土地刚刚不久，好奇心压过了孤独与陌生感。我们一家从麦瑙恋恋不舍地出来後，到了康斯坦茨(Konstanz)，住宿在位於一个小高地上的旅舍里。 安顿下来已是傍晚六点钟的光景，我几乎是迫不及待地同家人上车奔向拉道夫采尔(Radorfzell)，一个位於波登湖畔的小镇。十几年前刚来德国不久，那时我就生活在这里，我的德语班就在小城的一个古老建筑里。德语班里还有一批中国人，这批国人在一起组了一个小中国社会。那时我们的午饭是在一个位於步行街的餐馆里凭饭票就餐，我们分散住宿在小镇上的人家，我的房东是一对老夫妇，儿子在法国，一进院门的李子树，无数落在地上的李子，又软又甜。小镇的宁静安逸，小镇外望不到头的种着高高植物的田野，都让我深深怀念。昔日踩单车的路还能依稀认得，今日开车自然会快很多，停车在拉道夫采尔火车站旁，我们通过地下通道到了车站的另一侧，眼前豁然开朗，波登湖的一角现於眼前，它还是那麽美丽。湖畔的广场上，儿童在嘻戏，人们坐在露天咖啡吃着冰淇淋，喝着冰镇啤酒，湖的岸边是无数被水冲刷的光亮的鹅卵石，天鹅在水里悠然地梳理羽毛，业余艺术家用圆圆的石子垒成了颇为神似的动物造型。 我们沿着岸边走了走，家人是第一次来，我以导游的口吻为他们介绍这里的风土人情，然後我们入坐露天咖啡。我呷着冰镇啤酒，眼前的一切似在梦中。 之後我去寻找当年的语言中心。语言中心已没有了，作为文物古迹的楼里如今是一个中学。当年的语言班很国际化，一个阿尔及利亚小伙子和一个美国姑娘在这里一见钟情，两人如胶似漆，形影不离，出双入对，柔情蜜意。班里的两个来自海地(Haiti)的大男孩，皮肤黑中透红，是蹦的(Disco) 高手，象是富家子弟。岁月荏茬，那对情人如今还在一起否? 那两个海地大男孩在海地的数次政变中无恙乎? 十几年前我在这里生活了两个月，正值七、八月的美丽季节，来到这片美如天堂的地方，立刻便为之倾倒。这就是德国给我的第一印象，然後认为德国就应该是这样。以後又辗转到了德国别的地方，总拿这里作为衡量的尺子，哪里都看不上眼，但不适应也得适应，就这样十几年下来了，但美丽的三国之角地区，那如画的景致一直保留在我的梦中。 那时买了一辆旧单车，凭着它我一次又一次去了兴恩、康斯坦茨、麦瑙，沿湖走遍了波登湖德国一侧的每一处流连忘返，乐不思蜀。 该地区之所以称为三国之角，是因为瑞士、奥地利、德意志三国汇於此处，一湖联接着三个国家。号称欧洲第三大湖的波登湖和背後的阿尔卑斯山相映成趣，蔚蓝的水和远方白色的雪山，古老的教堂和各类精美建筑，令人疑为身处天堂。阿尔卑斯山溪流融雪汇入莱茵河上游，波登湖承接莱茵河上游，湖水依地势流动，在瑞士的沙弗豪森(Schaffhausen)形成一个大瀑布，之後就缓缓历经一个个德国名城流淌，奔向了大海。 麦瑙、莱熙瑙(Reichnau)和琳岛(Lindau)是波登湖里的三个岛，似三颗明珠镶嵌在玉盘旁。麦瑙最小，岛上如今没有居民居住，但有历史上的选帝侯的夏宫，坐落小山之上。有奇花异草，棕榈梧桐让游人疑为身处热带地区；有农家风格的小动物园，有蝴蝶馆，内有无数的蝴蝶，或飞或憩；有别出心裁的儿童游乐场，让孩子们欢笑留恋。欧洲园林艺术在此展现的淋漓尽致，大器与精巧相辅相成，一步一景，美不胜收。莱熙瑙面积较大，好象是个半岛，岛上果树菜地很多，居民不少，颇为朴实自然。琳岛最大，俨然一个中等城市，港口美不胜收，把守港口的两个大石柱上威风凛凛的白色石狮子在傍晚晚霞的照映下通体金黄，令人见过後就再也无法忘记。 新的一天我们从康斯坦茨乘轮渡到了美尔茨堡(Mersburg)，还在船上就看见了对岸山坡上大片翠绿的葡萄园。走进依山傍水而成的古城，小巧玲珑，美伦美奂，鸥鸟或觅食水面或休憩在岸旁的石栏上，游艇帆船或泊於港口或在远方水天一线处游弋。沿石级登山而上，有一线天，有独木桥，有亭台楼阁，高处凭栏远眺，湖光山色尽收眼底，令人顿觉心旷神怡。 康斯坦茨是波登湖地区的一个中心城市，我喜欢这个城市，它没有大到将人淹没，也没有小到让人感到单薄。它有山有水，波登湖在此收缩成一条细带，将波登湖分成上湖与下湖。繁华的购物中心，两岸的林荫道，沿岸无数的雕塑，岂一个美字可表达？直通瑞士的车道，让人时刻体会到一个国际城市的滋味。 康斯坦茨的大学建筑是独特的，我当时还在为自己物色大学，凭直觉我喜欢康斯坦茨。它坐落在康斯坦茨闹市外的一片高地上，建筑风格与周围环境融合一体。远离尘世，极安静，超凡脱俗，真是做学问的好地方。我当时辗转认识一个在康大注册的中国学生告诉我，他每天要坐火车到几十公里外的兴恩的中餐馆打工，过了午夜才返回，这又让我为在此上学的生存问题担忧。生存还是离不开尘世啊。 一个细雨朦朦的日子，我们乘火车前往袖珍之国列支敦士登的首都瓦杜茨(Vaduz)。此国夹在瑞士和奥地利之间，火车途经瑞士城市罗曼角(Romanshorn)、圣加伦(St.Gallen)等。沿途看绿色的山峰，白云悠然地飘浮在半山腰处。那云不高，似乎伸手可及。半山腰处盖着漂亮的房子，一派世外桃源景色。 在瓦杜茨，大公的宫殿位於高高的山头，外表看颇为破旧。从那里大公可以方便地俯瞰他的王国。那日王宫的旗帜没有升起来，我问了问卖纪念品的人，果然不出所料，大公出外度假去了。我很注意每个地方的车牌，列支敦士登的车牌是黑底，左边是代表王国的金色图案，然後是 F L，代表着大公国列支敦士登，然後是号码。我在德国还真遇到过挂这种车牌的车，颇觉有趣。 我喜欢看这种微型小国，它让我感到某种神秘，有点历险的感觉。 从瓦杜茨坐公车、转火车就进了奥地利。十几年前我是从琳岛乘船到奥地利这边的，海关官员本来只是走形式地看一下船客的证件，但到我那里时，一看是个亚洲人，立刻瞪圆了眼睛，拿着护照仔细研究起来，有些好笑。今天德、奥之间的海关已不存在，畅通无阻。我们从瑞士进入奥地利虽然有个海关，但对我们所乘的公车也没检查就放行了。 奥地利的布雷甘茨(Breganz)位於波登湖的上端。布雷甘茨的露天水上舞台可能是世上绝无仅有的。我并非歌剧爱好者，但想象一下那气势也动人心弦：夜晚，上千观众们坐在陆地看台的绿色座椅里，天上点点繁星闪烁，黑色的水面无边无际，倒映出些光与影，极远方有隔岸德国那侧或明或暗的光亮，水中的光影和对岸星星点点的灯火在黑暗中造成了一种神秘，这神秘後面似乎隐藏着许多精灵。水中的圆形舞台上演着气势磅礴的歌剧，高亢的男高音可以穿金裂石，婉转的女高音让夜莺自愧弗如。剧情扣人心弦，生与死，爱与恨，俱倾泻而出。天地星辰，世上万物在此浑然一体，焉能不让人为之动容。 十几年前我和德语班的一个算同乡的人约好同去奥地利，那位得先去慕尼黑办签证。我们约好在布雷甘茨的码头汇合，码头上有一花坛，花坛中心插有数国国旗，围成圆形。我在码头苦候两日不见那位踪影，无奈自己上了路，穿阿尔卑斯山，入袖珍之国列支敦士登，至维也纳，返回拉道夫采尔後碰到那位，他好象居然忘记了与我的约定，似乎我的等候是多余的，这令我愕然。由此多了一份难忘的人生体验。分手多年，他应该早就回国了，不知此位还记得这件小事否。 在阳光灿烂的一天，我们开车进入瑞士要看看莱茵之石(Stein am Rhein)，这也是我过去留下的一个小小遗憾。那时到瑞士还要签证，过境十分不便，虽有心，但终究没有能去看看莱茵之石。现在可简便多了，虽然瑞士还不是申根协定签约国，海关还存在，但有德国签证就可以了，我倒觉得有个海关多些旅游的情趣。过了关後，我们沿着波登湖瑞士一侧的公路急驰，穿过几个小镇後到了标着莱茵之石的地方。看那莱茵河平平静静，河中并无巨石，岸边也没有石匾石碑一类的文物，何来莱茵之石耶? 向别人打听後才知，莱茵之石乃该市之名，并无什麽奇石。我们举步闲游，此城原来是一个历史名城。古城建筑高墙上的巨幅壁画，描绘着数世纪前小诸侯国之间在此地进行的生死大战，让人顿生敬畏之心。如同各旅游点一样，袖珍小火车穿行於街道，带来一份悠闲。河边的建筑上标记着历史上洪水的水位，都高过我们的头顶。 第二天我们要去看欧洲第一瀑布。再次开车进入瑞士边境後沿着山边行驶。瑞士山多，我们穿过几个隧道，到了沙弗豪森，停车後就沿着路标的方向一直向着下坡的方向走。隆隆的声音渐渐大了起来，众多游人都向着一个方向走，奔腾的瀑布豁然出现在眼前。骤落的水流发出有些单调的巨响，激起了细小的白色水雾，大量升腾的水雾形成一股云烟。河道两侧都是山峰，山体中为游客挖空心思修了各式各样的观赏点。瀑布上方远处有一铁路桥，上面正有一列火车在通过。瀑布下方不远有一巨石挺立在水流正中，大有中流砥柱之势。河中的巨石顶上飘扬着瑞士国旗，游船居然可以把游客送到巨石下面，游客离船登石直面瀑布，可谓挖空心思，别出心裁。瀑布奔泻而下，接着一个90度的急转弯，道然後变得宽敞起来，湍急的河水一下安静下来，静静地流向远方。 当年我好不容易办下了瑞士签证，同德语班的一个台湾人乘火车搭伴同来。是在瀑布的另一侧，我因为要继续赶路，没停留太久，和那个台湾人分手後，独自乘火车去了瑞士的苏黎世、伯尔尼、洛桑、日内瓦和巴塞尔，回到拉道夫采尔後正好赶在口语考试前几分钟，时间利用得可谓分秒必争了。那次旅行自己拍的大批照片居然之後从未印出过，直到现在还只是作为底片放在家里不知何处，这是後话。 弗里德里希港(Friedrichshafen)在德国是个数得着的城市，飞艇制造，飞机制造，使它除了旅游圣地外又成了航空工业重镇。它是波登湖畔的大城市。岸旁的一个高高的了望台，不惧高者可登高而望，波登湖可以一览无余，还可以远眺阿尔卑斯山，饱览湖光山色。 三国之角，它的美丽不仅来源於它得天独厚的迷人景色，还来自於无处不在的平和、轻松、人性化的人文环境。 它见证了我那段生活。对我而言，别有一番意趣在心头。 世道沧桑，人生如梦，十几年的时间世界版图发生了大变。政治经济科技无不经历了巨变，每个人也都经历了许多风雨，但波登湖和它周边还是那麽美，那麽安逸。 这次旅行不是一次单纯的游山玩水，它是一个寻梦之旅，是一次抚今追昔之旅，是一个难忘的圆梦之旅! top     干杯慕尼黑 许成一 秋高气爽慕尼黑，蔚蓝的天空有一、二只矫健的飞船像鱼一样悠闲地漫游着。从上俯瞰，那几个月前还是飞机场般空旷的广场，如今已被巨大的啤酒棚、各种游乐设施及密麻如蚁的人所塞满，那就是大有名气的慕尼黑十月啤酒节(Oktoberfest)，德国人把啤酒节冠之於世界上最大的民间节日(Gr??tes Volksfest der Welt)，而中国人称它为世界最大的啤酒节庆。2003年参加者达630万人次，近 5 倍於慕尼黑人口。这个庞大的数字是被安装在广场的主要入口的自动计数器计算出来的。 啤酒节开始於九月倒数的第二个星期六，迎着清晨亮丽的阳光，一辆辆满载啤酒桶装饰一新的马车从市中心穿过，缓缓驶向啤酒会场。身着巴伐尼亚民族服的马车夫挥动马鞭显得那麽神气活现，坐在第一辆车上的是位面带微笑、手持一盏陶瓷酒盅的美丽姑娘，她被称为“慕尼黑孩子”(Muenchener Kind)，这位穿着黄黑两色和尚服的姑娘，是这个城市的象征，因为该市的标志正是一个面呈虔诚手持经卷的和尚。800多年前也是那条美丽的河打这流过，河畔矗着一座远近闻名的僧院，也许就是这个僧院的Muenchen(和尚)以及後来越来越多的Muenchen，组成了今天的Muenchen (慕尼黑)。 我跟随着“慕尼黑孩子”，也像孩子般地绕过街道两旁煦攘的人群来到啤酒会场。马车象船驶入欢乐的人海之中，我就象一个无助的落水者被翻滚的浪涛推来搡去。到处飘扬着黄黑相间与蓝白相间的旗帜，前者是慕尼黑市旗，後者为巴伐尼亚州旗，蓝白两色也正是世界名车“宝马”的标志色。“宝马”也正是从阿尔卑斯山下，这个德国最具民族特色的部落奔向全世界的。 正午时分，慕尼黑市长腰系深绿色围裙，用木槌敲开了第一桶啤酒，泛着白色泡沫的液体喷射而出，激起一片欢呼的浪潮。於是，那十多个巨型帐蓬里就奔腾开来；於是，一出大河之午就这样跳起来了。 翌日——星期天上午，要举行国际民族服装游行。那一年慕尼黑的华人留学生也组队参加。姑娘们抖露风采，把我中华儿女的身姿展现得淋漓尽致，把东方风韵挥洒慕尼黑，想必也渗进那酒香里，那些老外喝起来会不会别有一番滋味？ 每个“巨无霸”的帐篷可容纳数千人，座位一般都是预订了。门口有守卫把关，出一人才让进一人，我和朋友等了许久才有幸入围。双足一踏入，顿时陷落在高亢音乐、激烈喊唱、滚烫气氛和浓烈酒香的拥抱之中。几个身穿粗布白衬衣、脖上系着彩色领巾、下身套着半短皮裤的小伙子，手里举起高大的啤酒杯向我们致意。 我们在一处空位坐下，看着女服务员穿梭般地忙碌。她们身着花格布的连衣裙，胸口开得很低，这不是新潮或赶时髦，这是巴伐尼亚妇女的民族服装，早已有之。她们看上去是那麽健康有力，双手能把十只盛满啤酒的杯子端在胸前，那种杯叫 Masskrug，净重约一公斤，可容一公升。 我们就要了这样两大杯啤酒，黄澄透亮，上面悬浮着一层厚厚的泡沫，我们忍不住嘬口一呷。猛然想起在中国农村一位老农民的话：“马克思长了一脸的胡子，他要是喝稀饭，准得粘满胡子”。如今我们的嘴上就糊了一圈白沫，我们相视大笑。 笑声早已被乐对演奏的激越音乐吞没。不少人站在长条橙上举杯载歌载舞。一大杯啤酒渐渐下去了，我们也再坐不住了，“中国人民站了起来”——站在橙上，与万千老外手舞足蹈。你完全会觉得，这里不象酒馆，更象歌厅、舞厅，更象狂欢节。人人处在极乐忘我的境界，我们忘记了人在异乡的那种无奈和烦恼。你会惊讶，如此众多的人，如此疯狂，却又如此有序。 世界各地都有啤酒，也有场地，为何有那麽多人千里迢迢到慕尼黑来喝呢？其中尤为意大利人、西班牙人最为醉心，就是因为来慕尼黑喝才过瘾，来慕尼黑闹才销魂。这就是慕尼黑，这就是慕尼黑的灵气。 闹腾之间，啤酒穿肠而过，很快就沉入丹田之下，我不得已去倾泻。听到那临时搭砌的金属容器被汹涌的急流冲击的锵铿之声就让我纳闷，那些几小时或几十分钟前还是醇美可口的佳酿，现已化着氨气十足的滔滔流水。2003年啤酒节期间，啤酒消费640万公升。我想那640万公升啤酒的的确确是化着了640万公升流水，而且还化着了640万公升欢乐已及更多难以计算的欢乐。於是，我想到了多瑙河之波，我想到了欢乐颂。 坐在我们身旁的一个帽上插着羽毛、蓄着两撇胡子的老头又要了一杯啤酒，还给我们各要了一杯。我们来不及抵挡，老头已把钱付了。我和朋友相互一看，眼睛都大了。刚刚灌下一大杯，仿佛是灌进了脑袋里，沉着呢。老头已端起杯子和我们碰杯：Prost！ Prost！ 从服务员单手托起的大木盘可以发现，这里的“主打”是烤鸡，还有烤猪、烤鸭、烤鱼……无所不烤，可否推断：巴伐尼亚人、德国人及所有烧烤爱好者他们的性格中会不会多一分燥烈。 有些中国旅游团就是冲着啤酒节来的，吃的当然也是或鸡或猪，大凡刚从国内来的同胞是难以消受那整块的“内中之人”——肉，更何况还得操刀舞叉。当他们离去之後，盘里必定留下那些动惮不多的大肉。以此判断，一个中国人在慕尼黑在德国呆的时间越久，盘中剩余的就越少；呆上十年，就只剩下剔出的干干净净的骨头；再呆上十年，连骨头都没了——喂狗了(玩笑)。 两大杯酒下去後，头没有那麽疼了，身子有些轻漂。喝的仿佛不是酒，是水，这叫“喝通了”。我看我的朋友醉了，可他说没醉，又要了三大杯，给那德国老头一杯，他还用巴伐尼亚语吼着与老头聊天。他来之前告诉我，他每年都来啤酒节，每年都大开眼界。所谓的眼界就是每到高潮之际总有某些大胆的姑娘会掀起自己的“盖头”——就是笼罩自己美体的衣服，也有苏格兰疯狂的小伙子会抛开自己的裙装…… 今夜灯光灿烂， 今夜啤酒泛滥， 今夜有太多的精彩， 今夜有太多的狂欢。 我的眼界已大大洞开，不必非要什麽裙装衣衫翻飞。今夜有酒今夜醉，今夜慕尼黑让人醉。 晚11点，啤酒断流——停止供应；半夜12点，啤酒棚开始清场。我扶着朋友消失在啤酒浸泡的夜晚。 1810年，也是一个爽心悦目的季节，在一片绿草如茵的草地上正在举行一场别开生面的赛马，是为欢庆巴伐利亚王子Ludwig与公主Therese的结合。而举办这次活动创意并非来自王公大臣，而是出自一个马车夫。这个活动一经开办就再也不可收拾。每年如期举行，而且规模不断壮大，发展成为今天气壮山河的啤酒盛会。那片草地就是以公主Therese的名字命名的：Theresewiese。 当我们今天站在这片草地举杯豪饮，不禁感叹：一百多年前那个马车夫的突发奇想，竟能闹腾至今。爱迪生发明了电，照亮了人类，而他的奇想醉了近二个世纪，醉了一大群人、醉了德国…… 啤酒节通常举行两周，特殊情况可延长。结束後的第一天，我再次来到Theresewiese，已经人去楼空，如同一个庞大空荡荡的电影城，不见了那声势浩大的场面，但我耳旁似乎仍回响着那沸腾的歌唱、那轰轰烈烈的喧闹。已经有人开始在拆卸啤酒蓬，我有些不能接受，刚刚建成的一座地道的“Made in Germany”新城难道就这样被肢解分裂。是的，这就是慕尼黑人、巴伐利亚人、德意志人，他们每年不厌其烦地拆掉，又到明年不厌其烦地重建，这种看似一种无意义的劳动，正如把啤酒变成水一样，那才叫意思。 是的，这里又将夷为平地，只有广场旁那个有几层楼高的青铜女子还站立在那，她从1850年就站在那了，她的名字就叫“巴伐利亚”(Bavaria)，被称为“十月节的守护神”，不知要守到何年何月? 我抬头再次仰望，天空仿佛变得更蓝——醉蓝醉蓝的，可已不见那骄健的Zeppelin(飞船)。 啊，飞船、马车、旗帜、鲜花、啤酒、歌声、欢笑、陶醉、狂热……我们明年再见！ “巴伐利亚”女神再见！ Theresewiese，再见！Oktoberfest，再见！ top     自驾游 本拉特宫 杨莎 本拉特宫(Schloss Benrath) 现存於世界最美的洛可可式建筑之一，占地60多公顷，卡尔·特奥多公爵建於1755－1769年。其前身是一座卡尔·特奥多公爵先辈修建的城堡，由於这是到杜赛尔多夫的必经之路，当年的城堡是给卫兵住的，以保护来往杜赛尔多夫的公爵家人、女眷或者随从，防止李逵、杨志、罗宾逊等绿林好汉们劫去税银、生辰岗或抢了女眷去做了压寨夫人。後来才在附近扩建了打猎行宫本特拉。不过卡尔·特奥多公爵仅在这行宫呆过4小时，再也没有来过了，那时候在这儿工作的仆人们真幸福，现在哪儿去找这麽好的工作职位？羡慕啊！ 我们到达本特拉的时候，已是下午近2点半。从停车场过来，就看到好美一个长条形的人工湖，两边是绿草地和散步的、享受阳光的人们，湖里有一对天鹅悠闲地游玩。於是急不可待地跑到人工湖的尽头拍全景，但湖与宫殿之间的草坪上，还有工人和拖拉机在修建一个大圆形的花坛，我等了好一会，他们都没有停止的意思。於是只好将就拍照。最後请一位跑步的帅哥为我拍了一张到此一游相。 回到老公等我的地方，他生气地告诉我，喷泉时间是2点半开始，20分钟後就结束。当他回头找我时，我已经跑远了。气得他坐在路边椅子上无精打彩地等我。 “咳，你怎麽不早告诉我？”，我说。 “我告诉你的时候，你都兔子一样跑远了！下次你最好跟着我”。 我乖乖地跟着先生向主建筑走去。买了门票，凑齐十个游客，导游带我们从主建筑西侧的地下入口进去，每个人存包和相机，然後开始讲解。她讲德语，我只听懂“我的名字叫…”，还好有老公给我解释。该宫殿从外面看仅两层，实际内部有四层楼(不包括地下室)。地下室大厅展出的是以前建筑的部分雕像(现在的建筑外部雕像是仿制的)。这地下室以前是供仆人进出和工作的。屋顶有一个大孔，原来这建筑内除了女主人房间有卫生间外，其他人大小便只能就地解决，然後仆人清洁并从楼上的大孔内倾倒下来，大小便、垃圾顺着大孔到达地下室的一个大桶（盆？）内。那时候正是中国清朝的乾隆年间，中国人早已知道修建厕所了吧。 从楼梯口提双小船一样的大拖鞋，顺着当年仆人上去的楼梯到达了楼上的大厅。套上大拖鞋。哗，大厅真气派。房间地板有一半是古迹(不由想到故宫，也这样保护就好了)。这是两个房间组成的跳舞厅，地下铺着大理石，虽然室外艳阳高照，这个房间凉气逼人。舞厅的南北向是落地的玻璃大门。向北望，是一个大形的人工湖，中心是一个喷泉；向南望，就是那个长条形的人工湖。北间四周的墙上有八幅石膏浮雕，四小幅分别代表春、夏、秋、冬四季。四大幅是：风、火、水、土这四个组成世界的元素。呵呵，不知道他们的这四元素是不是来源於中国的易经？南间的圆式屋顶直达建筑的顶部，向上望可以看到四层：第一层满是石膏雕花，呈圆形向中间排列，外圈花朵较大，向内渐小，共7圈，然後在内圈尽头落下8盏水晶大吊灯；第二层是壁画，上方是一层木板；第三层是金壁辉煌的浮雕墙，当年的乐队就在这浮雕墙的背後，木板的上方演奏音乐。所以，这房间也象个大形的扩音器，音乐响起的时候，就流淌到了房间的每一个角落。而人们看不到乐师，当然，乐师们也看不到当年的贵族们互相调情的淫乐画面了；最後看到的第四层是屋顶，也是壁画。 舞厅的东边是女主人会客室、卧室、化妆间、起居室等若干小房间，不同房间的地板是不同的拼花木地板，室内的墙布全是真丝的。从卧室外部的起居室望出去，是一个方形大花园和一个人工湖。舞厅的西边是男主人房间。和女主人的房间一样，也是粉色系，包括男主人的会客室、卧室、化妆间、起居室等若干小房间。洛可可的室内特征是对称吧：东西边都有门，左右边都有窗。所以在男主人的这间会客室，四扇落地大门，有一扇实际是假门，仅仅为了对称与美观。从会客室南向窗户望出去，是那个长形的人工湖。回到舞厅，顺着楼梯到达第二层，这一次走的是主楼梯：石质的楼梯上还可见到当年为固定地毯而钉的石钩。第二层有卧室、客房、客厅、棋牌室，还有一间房有一张方桌和四把椅子，我对老公讲“啊哈，我知道这是麻将室”三、四楼没有开放，第三楼是当年乐队奏乐的楼层。第四层是仆人们的起居室或者工作室。 参观完毕，仍然从地下室的入口出去。主楼的东西向各有一幢弧形两层建筑，分别是给二等和三等客人(因为西客楼还包括一间大厨房)居住的。西客楼的西边还有一幢小楼，是供士兵居住和防卫，因为这儿有一个入口。主楼的东边与西边对称。当年的士兵楼现是一间咖啡室，看来日本游客比较多，门上有日文的“茶室”字样。我们在花园里略作休息，喝咖啡，吃糕点，冰淇淋。楼外是一条人工河，河面有天鹅，野鸭子。不时有野鸭子走过来向客人讨食。吃完喝完，又有精力了，於是凭门票进入东部的客楼。 一楼的客房现在是展厅，是意大利、英国、汉诺威的一些园林的图片及介绍。这儿当年有一个为公爵工作的园林研究室。二楼各房间是植物展品。一个盒子掀开盖子，如果是柠檬，盖子一开就有柠檬的香味扑面而来；如果是干玫瑰，能闻到很浓的玫瑰花香；有的是个鸟窝，一开盖子就有鸟鸣；如果是喷泉的图片，掀开盖子的同时就伴有喷泉的声音。楼道尽头的窗户边有一张桌子，上摆一本厚厚大大的签名薄。随手翻了一下，仍然是日本游客多过中国游客。中国游客签名的不到十人。有几个八月来访的留学生的签名，其中一个写道：“窗外的鸭子好可怜啊，下雨没有伞！雨果在哪里，快来救救他们吧”。另一个写的是：“无聊的暑假，看到一些粉红色”。再往前翻，五月有逑劲而漂亮的钢笔字，写的是：“这儿保护得很好，展品形式也值得国内博物馆借鉴”。另外还有简体字“不如中国的故宫”，繁体字“董建华下台”的字样。哈哈，一定是香港人写的，有意思。看来，香港人和台湾人的民主程度比我们深，表达思想的权力也比我们自由，他们可以上街高呼“董建华下台，陈水扁下台；反对21条”，中国人比较惊心动魄的口号不过是 “王候将相，宁有种乎？”。几千年来，在中国从来没有听到谁喊“高宗下台，仁宗下台，主席下台”。我们打倒一个皇帝，又会再塑起一个皇帝，从来不知道民主、自由为何物，喊出的永远是“吾皇万岁，万万岁；万寿无疆，永远健康”……翻看完，我也签了名字：“今天天气很好啊，艳阳高照，可惜不许拍照。” 出来已是近6点了，西客楼是没时间参观的了。拖拉机和工人已离开花坛，於是我们步行去长湖的尽头，再次拍了长湖与宫殿。 top     寻找红房子 黄正平 我驾着九座中巴从五光十色的巴黎出发，往北而上，中午到达布鲁塞尔。在大广场、原子球、欧盟总部等主要景点走马看花般转了一下，又掉头往东南方向沿五号公路而下。接近卢森堡时，天色已晚。晚霞在身後起伏的丘陵上空展开，把前景染成一片金黄。 我在瑞士当导游兼司机已有多年，带团在全欧洲跑，对这一带相当熟了。说来难以相信，在欧洲当中文导游，几乎没有任何正规培训，哪怕是第一次上路、到从来没去过的城市，也是地图、旅行书一拿就领着一队人马出发了。不像国内还必须有个导游证什麽的。 国内出来的大多是公务团。一般两周的行程中，半天或一天是真正的公务，其余则是纯粹的旅游。十来天的行程往往要走十来个国家，每天两三个城市，十多个景点。今天也是如此，计划是从巴黎出发，要把布鲁塞尔和卢森堡都看完。五百公里的行程，公路像是一条无头无尾的长蛇。 这次旅行团由西北一个省外经贸系统的一些单位组成，一行六人，来欧洲考察金属加工技术。公务活动在瑞士已经结束，然後是意大利、法国的长途跋涉，现在还剩下一半左右的路程。一种疲倦感开始扩散。加上住宿安排上有些矛盾，全团气氛比较消沉。为节约开支，旅行社照例将旅馆订在郊外，这对那些想多看看西方夜生活的人来说无疑是唱反调。其实，这些旅馆所处的小镇，大多宁静、优雅，那种深沉而又飘逸的气氛在国内很难找到。在我看来，欧洲真正的魅力不在那些炙手可热的大城市，而恰恰在游人踪迹稀少的乡村。本来从国内喧嚣城市出来的人，应当在这里找到他们的乐园，但是也许由於绷紧的神经没有因为异国情调而松弛下来，他们中的大多数人不受乡村风光的吸引，有的只是对留宿那里的抱怨。 不过抱怨归抱怨，这旅馆不是我订的，加上我在服务上总的来说还算满足他们的要求，所以一路上相互关系处得还不错，有什麽事好商好量的。 “卢森堡”一名有双义：既是国名，又是城市名。进入卢森堡国土後，还得再走十来公里，才是它的首都卢森堡。今夜的旅馆也在卢森堡市郊区，要沿环城高速路绕过大半个市区。我们在机场前一个出口拐出，然後在峡谷之地上下穿梭一阵，到达一个村落。旅馆本身就叫“农村旅馆”，座落在一片小树林中间，松木稀疏，灯光似烛火般闪烁，透着一股隐逸之气。 薛总（焦炭进出口公司）开腔了：“黄导啊，这是来插队落户了。”“对，洋插队。”我说。我知道没什麽好多解释的。 大家一阵嬉笑，拥进旅馆。这是个三星级旅馆，全是当地土色土香装饰，干净而又温馨。前台小姐身着民族服装，与大多数欧洲妇女一样，显得很大方。卢森堡人与瑞士人一样，身处大国之间，环境影响，能讲多种语言，前台小姐讲的是法语。 在旅馆吃了顿西餐。饭後李主任（稀有金属公司办公室）提出去市中心看看。尽管去市里来回得走四十来公里，我还是答应了。刘秘书（外经贸主任办公室）是这次旅行的具体组织者，知道大家的心思，便问我：“这卢森堡有没有红灯区？”据我所知，卢森堡市内只有火车站附近有个把小酒吧，并无表演什麽的。便回答说没有。薛总说：“那看什麽啊？”我说：“看看夜景也行。”大家都不吭声。我心想，不去最好。马处长（外经贸进口处）对我说：“你再想想，附近还有什麽类似的地方……，”又转向刘秘书：“小刘，你也可去打听打听，你会英语嘛。”刘秘书真的起身走向前台，与招待员聊起来。刘秘书会讲简单的英语，复杂的句子只能用单词按中文语序排起来，虽说不成句，倒也经常管用。只见他与前台小姐连说带比划讲了好一阵，看上去双方在理解上还是有些问题。突然前台小姐远远地向我招手，意思是让我过去一下。我走到他俩跟前，小姐问我：“这位先生要找什麽‘red house’，我不明白，你能解释一下吗？”我马上反应过来：刘秘书的“red house”就是指红灯区。便笑着说：“法语就是 quartier chaud（‘热区’，红灯区之谓）”小姐也笑了。她想了想，说：“我们卢森堡太小，这方面没什麽。这样，你们有车，二十分钟可到德国一个城市，叫Trier，那里有些名堂，如表演什麽的……”我把话翻给刘秘书听，他马上两眼放光，向小姐道了谢，把我拉到一边，说：“黄导，你知道，他们都是头，要玩要看，得尽量满足他们，否则我回去交不了差……”我打断他：“好，好，别说了，走就是了。但那个城市我没去过，路不熟。”“没关系，没关系，大家一起找。”刘秘书说完便去通知大家，大家齐声叫好。没几分钟後，旅行车便马达轰响，在茫茫夜色中沿着山路，驰入高速，直奔东南而去。 山谷中穿行的高速比平地上的高速要复杂得多，稍不留神便会错过应该出的出口。标有Trier地名的方向牌同时出现了几块，指向市内不同的小区。我没来过，不知哪个区是要找的地方，只能随便选个出口，进入普通公路。路上没有路灯，一片漆黑，只有路边的反光牌引路。“是荒山野岭啊，这方向对吗？”薛总发牢骚了。我专心找路，没有回答。心想，要是不耐烦，那就打道回府。刘秘书看出我的心情，“鼓励”说：“再找找，再找找。”转过一个山头，眼前突然一亮，不远处一片散落的灯光铺开去，无疑就是那个城市了。Trier，Trier。我琢磨着这城市的名字。这词似乎意味着什麽，我试图回忆出一些与之有关的东西，但没有成功。 终於看到“Trier Center”的牌子。红灯区一般设在市中心，朝那里走应该没错。公路沿着一条不大不小的河伸展，路面渐渐变得狭窄起来，市中心到了。我放慢车速，靠近一位路人，打开车窗，用法语打招呼。那人看着我，嘴唇嗫嚅着，一脸疑惑。我直接问 quartier chaud 在哪里。那人叽叽呱呱说了起来。我这才想起这儿已是德国境内，德语的天下。欧洲就是这样，往往一出了地界，便要立即改口才行。但我不会讲德语，只能听懂几个词。那人大约也差不多：懂一点法语，但不会讲，只能用德语回答。这跟在瑞士一样，有时一个法语区的人遇到一个德语区的人，双方都用自己的语言开口，谈话居然也能继续下去。我想进一步向那人把路打听仔细，但後面响起一片喇叭声，有几辆车被我堵住了。只能打住话头，继续前行，找了个路面较宽的十字路口把车停下。路上有几个行人，但离得都比较远。我不便离开车，怕有警察来干涉。正在犹疑间，善解人意的刘秘书自告奋勇前去问路。只见他穿过马路，接近一个步履蹒跚的老人，边打手势边讲起什麽来。好大一会儿他才回来，大声说：“方向没错，前行第二个路口就是。”“那会是哪里啊？”我怀疑地问道，“你问的又是什麽red house吧？”“对！”刘说：“一开始那老头弄不懂，但後来马上就明白了，问我是不是中国人，好像还问我是不是共产党，然後就说前面不远。”薛总在旁哈哈大笑：“怎麽？现在中国人找红灯区的十有八九是共产党？都出了名了，这可不太像话。”“搞搞夜文化考察，有什麽不像话？”王总（轻金属公司）说。大家都笑了。 车朝前开，到了第二条路口。这是一条老城的小街，照例是那样的谧静、整洁。没看见红灯区特有的、不停闪烁的霓虹灯。“哪有什麽红颜色的东西啊？”薛总说。刘秘书指着拐角处第二幢楼房大声说道：“那倒是座红色楼房。”大家应声看去。这是座四层楼房，典型的巴洛克式建筑，每层楼的窗户在统一的风格下线条变化多样，透出欧洲老式市民阶级生活温馨的一面。底楼至二楼的墙面刷成粉红色。与周围楼房不同，里面灯火通明。难道真是什麽带色场所？薛总说：“看看门上有什麽标志没有。”有人随即叫道：“看那墙上的头像，挺眼熟的。”另一人应道：“那是马克思！”可不是吗？一个侧面褐色头像镶嵌在墙上，毫无疑问是马克思！突然，一切似乎都在我脑子里变得清晰起来：Trier，那就是特里尔，马克思的故乡；那座楼房就是马克思的故居了！怪不得那老人把红房子理解成这幢楼房：这是红色共产主义的发源地，怪不得他问刘秘书是不是共产党…… 当我把这一切迫不及待地说出时，大家像是都楞住了。沉默，沉默。还是薛总先开口：“找红灯区，找到马克思故居来了。好！好！”我看大家脸上的肌肉都有些僵硬，想笑又都笑不出来。是啊，谁会在这不期而遇面前无动於衷呢？ 王总说话了：“我看就别找什麽红灯区了，今天咱们就看看这马克思故居。即来之，则看之。这是天意！”大家一致赞同。这天也正巧，平时下午六点关门的故居，今晚因团队预约，例外开放。我们购票，进馆，在这座有关马克思生活轨迹和共运史的博物馆里转了起来…… 三个楼面的陈列内容相当丰富，我的印象是，德国人至今对马克思还是那样的尊重，至少没有忘记。出门时，薛总在签名簿上题了一个五言对子：“追寻半世纪，今日拜真神。”全然忘了此行最初的目的。 以後在我的导游生涯中，特里尔不再是陌生之地了，我能轻车熟路地直达马克思故居门前。但每次我都觉得不如这第一次的经历那样有意思。 top     追寻大师的足迹 黎东良 那是二十年前的一个仲夏夜。刚从大学图书馆上完晚自习的我回到樱园学生宿舍，拿着小茶杯，来到4楼的阳台上。今夜月光如水，晚风习习，带西洋建筑风 格的校行政大楼发出的灯光穿过绿树，映衬出夜色下妩媚的珞珈山，从校电影院旁的池塘里传来阵阵荷香......不知不觉的我想起了刚自习完的德文课。那是 一篇关于贝多芬的文章，而且出自他本人之手。一个视音乐如生命的人却不能听见那跳动的音符，一位作曲家因失聪几乎不能跟同行、跟听众交流，形只影单，暮年 已至。要是一般人遇此不幸，这种打击该是何等的致命啊！可贝多芬却要掐住命运的咽喉，而且办到了。在我的心中对他的赞叹油然而生。过了几天，有朋友从上海 带来三盘巴赫的钢琴曲。我们几个同屋听得如醉如痴。面对这心灵的盛宴，当时一个念头在我心中闪过：何日能亲临德意志的土地，去追寻大师的足迹啊？就象是跟 上天有个约，二十年后，我真的来了，而且是在北德名城汉堡。 说来也巧，我参观的第一个汉堡教堂就是圣雅科比教堂(Church St. Jacobi) 。它 那带别致的塔尖的雄伟的钟楼实在吸引人。这 建于12世纪中到15世纪末的 圣雅科比教堂是一座哥特式教堂。它里面有许多古代宝藏。其中之一当推1693年的阿普斯内格管风琴(Arp –Schnitger Orgel)。这是北德保 存下来的最大的管风 琴。 站在这管风琴前，我仿佛看到了284年前大音乐家约翰·赛巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach)来此应聘管风琴师那一幕幕。 大音乐家约翰·赛巴斯蒂安·巴赫(1685－1750)是德国最伟大的作曲家之一，享有“音乐之父”、“不可超越的大师”之美誉。他对近代西洋音乐影响深远。然而，他生前仅以管风琴演奏师而闻名。 1720年5月初的某一个周日上午，像往常一样，年方35的巴赫正在现在的下萨克森州南部的一个小城弗里得兰的教堂里为信徒们做礼拜演奏管风琴。“今日得宽裕”。信徒散去之后，巴赫决定去郊外踏青。 弗里得兰是座小城，其主要的大街长不过150米，居民不到1千人。这样供教会支配的钱就很有限了。要知道教会的钱无非来自信徒的捐赠以及所纳的教会 税。由于弗里得兰交通闭塞，巴赫同其他教堂乐师间的交流几乎为零。像巴赫这样既能作曲又能演奏的超级乐师呆在这个穷乡僻壤里实在是屈才。可他又有什么办法 呢？人得有机遇才行啊！没有机遇，才高八斗又有何用？有时候在巴赫的心中免不了会产生淡淡的忧愁：何日能一显身手？ 巴赫出教堂来到教堂不远处的公园里散步。一夜雨之后小灌木长出了新枝，榛树的花儿开得正红，一群小鸟正在离他不远处的树上鸣啾。真所谓鸟语花香，春 色满园。巴赫被大自然的美所陶醉。“您好，您是巴赫先生吗？”随着一声叫喊，大师巴赫又回到了现实中了。“什么事呀？” 巴赫转过身来。面前站着一位年青人。“巴赫先生，我叫汉斯，来自哥廷根。这是您的信。” 这是一封招管风琴师的信。巴赫一口气就把它读完了。信上说汉堡大教堂原管风琴师年事已高，现不得不另聘琴师。有意者请于7月1日前来应聘。看来巴赫 要时来运转了。谁不知道汉堡是北德名城，居民数十万？谁不知道汉堡大教堂圣雅科比？谁不知道圣雅科比教堂里的巴洛克管风琴是北德最大最好的？谁不知道那是 个肥差？巴赫匆匆回到住处立即给圣雅科比教堂主管写了一封长信以次此表明他前往应聘的决心。 6月30日下午，巴赫兴匆匆来到汉堡。他已打定主意要在这儿生根开花。这自由汉萨城比他想象的要热闹、漂亮和充满生机。真是越看越兴奋，越看越喜欢这座城 市。面试的时间到了。坐在巴赫面前的是一位跟自己父亲年龄相仿约70岁的人。考官问了巴赫好些关于宗教和音乐的问题。这都难不倒他。接着是演奏管风琴。这 更是巴赫的拿手好戏。从考官的脸上巴赫知道自己的演奏征服了对方。最后，考官开口了：“你要想得到这个职位必须满足一个条件。”“是什么呢？”巴赫连忙问 道。“娶我的女儿为妻。”谁都听说了，考官的女儿是个实足的丑八怪。谁都想有一个颜如玉的妻子啊！巴赫也不例外。不是说爱美之心人皆有之吗？象中国晋代的 陶渊明，巴赫不为五斗米折腰。他拒绝了考官的条件。就这样，一代宗师与名管风琴失之交臂······ 圣雅科比教堂在1842年汉堡特大火灾中却奇迹般的幸免于难。在第二次世界中，教堂的钟楼以及教堂的其他部分被英美盟军炮火击毁。幸运的是圣雅科比教堂内部珍贵的装饰物却安然无恙。1993年，在经过长年的修缮之后，人们为阿普斯内格管风琴举行了维修告捷庆典。 另外，3个中世纪的祭坛也是该教堂的宝藏之一。今天，参观者所看到的圣特尼塔提斯祭坛是1518年制桶工行会捐赠的。在南边的厢堂里有一个圣彼得和 盖尔特鲁德祭坛。在南边第二间厢堂里放着圣卢卡斯祭坛。这原本是为圣母教堂准备的。在圣物柜里，参观者可以看到抱着圣婴的圣卡特琳娜的婚礼场面和圣卢卡斯 是怎样画圣母的。 在北边的厢堂里的东边的柱子上是雕刻家乔治·鲍曼创作的来自16世纪的布道台。在2楼北侧是圣器室。1543年，这里叫男士厅。起初做图书馆。1710－1711年约翰·莫里茨·雷正贝格用天花板湿壁画布置而成。参观者在这里可亲身体会当时的民风。 在德国追寻大师的足迹，不能不提到勃拉姆斯(Johannes Brahms, 1833-1897)。自由汉萨城汉堡是他的故乡。 勃拉姆斯生于1833 年5月7日。他出生地所在的 大 街是斯贝克冈24号(Spechsgang), 后来该为斯贝克大街60 (Speck－ strasse) 。勃拉姆斯在 圣米歇尔教堂接 受洗。1943年，勃拉姆斯在汉堡的故居被英国空军投下的炸弹炸毁。 在德意志音乐史上，音乐家约翰内斯 ? 勃拉姆斯是德国19世纪 后半叶最卓 越的古典派作曲家。他被认为是同巴赫、贝多芬并驾齐驱的大师级人物。在人们的心中，这3位音乐家是德国古典音乐殿堂里3根最重要的支柱。由于他们3人姓氏 第一个字母都是B，故他们被称之为“3 B作曲家”。 勃拉姆斯不仅是一位伟大的作曲家，他还是一位出色的钢 琴演奏家。作曲与演奏并重，是他的特点与优势。勃拉姆斯对 音乐的贡献首先在于他对德国古 典音乐传统的继承。这得益于他勤于研究古典音乐家的作品并通过自己的演奏来去粗取精。他对德国音乐的贡献还在于他对德意志民间音乐的总结。这反映在他的 <<德意志民歌集>>里。 勃拉姆斯音乐的特点是：古典手法与浪漫精神兼而有之；他的交响曲构思宏伟，规模庞大。经研究发现，勃拉姆斯不愧是一位承上启下、善于取人之长者：他 的作品中民间歌曲和舞蹈效法于舒伯特，其音乐中的戏剧性来自贝多芬，其热情的叙述音调接近舒曼。勃拉姆斯是一 位勤奋的作 曲家。他一生创作了4部交响乐，200余首歌曲，一批钢琴小品主题变奏曲和协奏曲。 他的最有名的作品被认为是<<D大调小提琴协奏曲>>，<<a小调小提琴、大提琴双协奏曲>>。 为纪念这位伟大的音乐家，人们把现在的汉堡音乐厅前面所在的广场命名为音约翰内斯·勃拉姆斯广场。 勃拉姆斯博物馆。勃拉姆斯博物馆位于彼得大街39号。里面展出的东西有总乐谱、手稿、勃拉姆斯的照片、文件以及他家人所提供的个人纪念物如他妈妈用 过的织针盒。从音乐家用过的为数众多的咖啡杯和食勺可以看出勃拉姆斯是个爱喝咖啡和茶的人。他最喜欢喝的是一种叫鸡蛋混合热饮料。他对此饮料着迷到这般以 致他在维也纳时也不忘叫他妈妈为他寄一些去。1889年，音乐家因在音乐上高深造诣获汉堡荣誉市民称号。1897年，他在维也纳去世并安葬在维也纳中央公 墓里(Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstrasse 234, 110 Wien)。 在这喧嚣和纷繁的世界里，没有音乐去培养人的性情，去陶冶人的情操是可怕的。我由衷的赞叹音乐家巴赫、勃拉姆斯这些人类灵魂的工程师。 top     永远的巴黎 丁红 盛夏，江南水乡的大湖小塘该是荷花点点了。我和先生开车去了巴黎。 巴黎是一座美丽的大都市，充满诱惑。我们这次去有点怀旧的意味。 在里沃利大街，我们到多年前曾喝过咖啡的店里，再品品咖啡。不过，这次喝的是冰的了。 去位於卢浮宫旁的一间名为BENLUX礼品店逛逛。先生选了一件鳄鱼牌T-恤衫，我选了两支CHANEL口红。我第一次受到鞠躬加抱拳的礼遇。当时我想：“我是否该向他道个万福?没穿旗袍做起来会是什麽样子?”接待我们的是名叫尼古拉的黄先生，港台味儿很足。 带着近乎朝拜般的心情去卢浮宫看望蒙娜丽莎。艺术大约真是很神奇的。当我听音乐会或象这样身处在艺术殿堂之中时，立刻就会无端端激动起来。想来，巴黎确有许多可以称为真永远的东西吧? 在位於蓬皮杜现代艺术中心附近的温州点心店用午餐，再去晚餐。临走时买了冻饺子做夜宵，还买了几个麻花准备带回德国。出门了又回去买了个大白馒头。在国外，还是大城市的中餐做得地道。 回到朋友刚装修过的住所，冲个凉，稍息两小时後，已是晚上九时。掂着塞纳河上的月色，我们就又出动了。 可巧，我们要去乘游船的地方正好是英国王妃戴安娜遇难处旁。桥上原有一个火炬，现在就权做她的纪念碑了。基座上有人们供奉的束束鲜花。有道是自古红颜多薄命，戴安娜和她的情人当年在巴黎双双遇难，算是浪漫到极致了。 我们随众多的游人上了游船，在上层找了两个靠边位置。可以看见近处的埃菲尔铁塔华灯齐放，塔身通明。里面的电梯还在繁忙地上下着。船开动了，行程70分 钟。以法语，英语，意大利语和日语依序介绍塞纳河两岸景点。我们俩都是第若干次在塞纳河上乘船了。寻觅的只是某种气氛罢了。这时，半个月亮爬上来了，塞纳 河上晚风习习。各种游船伴着耀眼的灯光频频驶过。一蔟蔟年轻人在岸边轻歌曼舞。甚至还有人在河边垂钓！敢情巴黎的鱼儿也是喜欢热闹的。汩汩流淌的塞纳河， 盛着欢乐，也载着辛酸。望着那伦月亮，听着这河上的历史，想起“今月曾经照古人”的句子，平生些许感慨。血雨腥风已成过去，半个多世纪以来这里都是歌舞升 平。而历史在延续着，象这河水绵绵不绝。 冷月葬诗魂——众多的大文豪; 葬英魂——拿破伦一世; 葬香魂——戴安娜王妃。 塞纳河上有许多座桥，我们的游船每驶过一座桥就引来一阵欢呼——桥上的人和桥下的人相互致意。突然回想起上午当我们走出公寓大门时，一位法国男子热情地向我们道早安的情景。是的，法兰西是个热情的国度。 七月底，一年一度的法国自行车赛到达终点——巴黎的香塞里榭大街。我们和朋友们同去观看。出门前特别从互联网上打了一份详细的时间表，几点几分到达哪里。看是看了，但那麽多人能看见什麽呢?不过是凑凑热闹而已。 晚餐後，启程回德国，比原计划提前一天。两个宝贝在家里，每天数次电话“骚扰”，很是不忍。希望给家人一个惊喜，也就没打电话。开了两百公里，靠近比利时 边境时，先生问我：“真要回去? 我们到家就半夜了。孩子们也该睡着了或是快睡着了。我们这时候回去把大家吵起来——有什麽意思呢?” 如此晓以大义我还能说什麽?恰逢途经Campanile(一个两星的联锁店)，就住下了。 第二天早上，阳光灿烂。蓦然想起还放在车箱里的烤鸭，连忙冲下楼去。 唉，美丽而多情的法兰西！再会了! top     波恩的夏天 一叶 波恩的夏天很妙。早上，绝对是个朝气蓬勃、阳光灿烂的清晨；中午，绝对是个如火如荼、汗流浃背的酷夏；傍晚，绝对是个细雨如丝、清风拂面的仙境。 如果黄昏时分，路边的樱树和榆树能在微风中摇身一变，变成婀娜曼妙的垂杨或细柳，那你一定会误认自己到了烟雨中的江南。 雨，绝对不会大，总是细细的密密的；风，绝对不会猛，总是轻轻的柔柔的。如烟似雾的小雨在风中轻舞，像只柔若无骨的纤纤小手，抚摸着你的每根汗毛，酥酥的痒痒的。这时候我总喜欢离开伞的庇护，慢步在幽静的小路上，醉心於这原始的沐浴中。 英国的朋友曾经告诉我，在伦敦的雾中漫游很奇妙。但我觉得，雾中的摸索前行哪有雨中的信步游走畅快？雾中的沉闷哪有雨中的清爽让人振奋？雾後的迷茫哪有雨 後的涣然一新让人心悦？呵呵！也许是我夜郎自大，没有身入雾中的亲身经历；也许是我井中之观，没有身入雾中的体验。但我坚信，波恩黄昏中的细雨绝对是种上 天恩赐的享受。 对了！值得一提的还有莱茵河上日出。那是个初夏的清晨，为博美人青睐，我赶早去河边的店外等待着面包出炉。适逢日出，大河滔滔之上的云蒸霞蔚岂是一个美字 能够形容！当时我站在清冷的晨风中，目瞪口呆。睁大贪婪的眼睛，想把这眩目的一刻都吞进眼里，烙在脑中。当河中长鸣的汽笛将我惊醒时，嘴巴反射似的跑出了 两句许久不曾咏起的佳句 “落霞与孤鸿齐飞，长天共秋水一色” 虽然时令不对，但是那种景象似乎也只能用这两句形容一二。 夏天的波恩是美丽的，奇妙的，是真正春与秋的过渡。广意中夏的燥热和沉闷在这里 ，荡然无存。 top     雅典卫城巡礼 李谷 去希腊看奥运会热闹和旅游是我心仪已久的愿望，十六年前来德留学就对西洋式石柱建筑有着一种似曾相识的迷奇，就想着去爱琴海岸一游，那以蔚蓝色的天空为背 景，大理石擎天巨柱托起的神庙，是何等的雄伟壮丽。希腊古神庙群中最具代表性的当属位于希腊首都的雅典卫城。它不但代表了一个时代辉煌，更开创了西方建筑 美学的先河，对西方建筑艺术的发展起着重要的作用。 从法兰克福飞到雅典的当晚，第一眼看到卫城是在机场去旅馆的路上，我偶见正前方的天空中好像有一团火在燃烧，待车开近仔细看时才知，那不是火苗，是矗立在小 山之巅的一座古建筑废墟，废墟之中，一根根白色大理石的廊柱在夜晚装饰灯的照射下反射出类似火焰的光芒，远远看去俨然像一团圣火在雅典的夜空中燃烧。夜深 了，喧闹的城市寂静下来，雅典安然入睡，这座小山之上的古建筑在满夜繁星的衬托下显得典雅圣洁，像是一位希腊少女手擎着火炬站立在城中的制高点上为和平守 夜，让人肃然起敬，让人忘记了旅途的疲劳。 古希腊时期，强大城邦兴建以神庙为中心的卫城，是一种祭祀神祗，以便凝聚人心，显示荣耀和财富。雅典卫城始建于公元前八世纪，它既是保卫城市的要塞，又是祭 神之地。卫城是公元前五世纪中期，雅典在伯里克利执政下，国力强盛，社会经济文化处于繁荣发展时期的杰作。为了巩固雅典城邦统治者的地位，“塑造壮丽以示 重威”，伯里克利借重建因希波战争而毁坏的雅典卫城之契机，动员了全城邦的力量，大兴土木。公元前 438 年前后，辉煌的雅典卫城，一座彪炳建筑史册的艺术珍品终于落成。 在卫城山脚下的一处空地上，向上望去，雅典卫城依山而建，雄踞在小山之上，像一个挺立的卫士俯瞰着雅典城。建造雅典卫城的建筑师将卫城和小山巧妙地融为一 体，建筑群的结构以及多个局部建筑的组合与山势的高低起伏相协调，构成了一个完整的统一体，成为希腊民族精神的完美体现。 雅典卫城上最重要的建筑当数帕台农神庙，帕台农神庙是为了供奉雅典城邦的保护神雅典娜女神而建。它采用的是朴实而浑厚的多里安柱式，那一根根下粗、上细、中 间略微有些向外凸起的大理石石柱在视觉上加强了柱身造型的力度感，呈现出崇高、庄严、雄健的气势。站在帕台农神庙的立柱前，感到神庙的辉煌与壮丽使人变得 渺小。帕台农神庙在希腊语里意为“处女神庙”，面积2170平方米，呈长方形，廊长70米、宽31米，四周列柱纵17根，横8根，柱高10.5米， 内分前殿、正殿和后殿。在山墙及檐壁上有描述希腊古代神话和人民生活内容的大理石浮雕。整个建筑比例和谐完整，气势磅礴，充分体现了希腊人在建筑学上的审 美追求。整个神庙全部用坚硬的大理石建造，柱间的距离不完全相等，靠近中间的两柱距离稍大于两边的柱距。帕台农神庙在建筑上还使用了一些校正视觉的措施， 令人叹为观止。基座台阶的棱角向上拱起呈弧形，东西端中部高起60毫米，南北两线中心处高起110毫米。把照相机放在基座的一头，然后从另一头俯下身体顺着基座看过去，无论如何也看不到放在另一头的照相机。此外，檐口檐壁的水平线也作了相应的处理，有效地防止了中部下陷的感觉。角柱的轴线向内倾斜60毫米，各柱轴线如能继续向上延伸，则廊柱将于柱基上空2.4公里处相交，这种排列有效地避免了廊柱的外倾感。廊柱与廊柱之间的粗细又不尽相同，尽端开间较小，角柱稍粗，以校正在天空背景上会显得细小的错觉，使建筑形象稳定、平直、丰满。这些做法在希腊同时期的其它建筑中也能看到，这种建筑艺术在帕台农神庙的建设中运用得最为完美。 雅典卫城的壮丽还有另一特色，那就是其雕塑艺术。在很长时间内，塑造神像和装饰神庙、祭坛是希腊绘画家和雕塑家施展才能的主要方面，公元前5世纪重修雅典卫城为希腊艺术家提供了难得的机遇。在菲迪亚斯的领导下，希腊雕塑艺术家在雅典卫城之上塑造了大量的雕像和浮雕作品。在帕台农神庙的正殿中，原来竖立着一尊高12米的雅典那雕像。雕像头戴金盔，身着黄金战袍，手持盾牌及长矛，神像的脸、臂、脚都是象牙雕成的，这是古希腊最著名的雕刻艺术家菲迪亚斯的得意之作，但可惜的是在公元146年 雕像被罗马帝国的皇帝搬走。在雅典卫城上，人们只能从厄瑞克透斯殿遗存的少女石柱感知历史上雅典卫城雕塑艺术曾经有过的辉煌。战争的破坏和殖民主义者的掠 夺，雅典卫城中的大部分雕塑作品遗失殆尽，就连厄瑞克透斯殿的少女石柱，也是后来的复制品。原少女石柱有的现存放在英国的大英博物馆，有的已被搬到了美 国。从厄瑞克透斯殿复制的少女石柱的作品上，人们依然可以看到当时希腊人的雕塑艺术已经达到了非常高的水平。人体的比例、透视关系以及衣纹的走向都被当时 的希腊艺术家刻画得惟妙惟肖。古希腊雕塑艺术注重的是人，即便是身上长出翅膀的天使，除了一对翅膀外，它没有一点不同于人，长期以来西方人那根深蒂固的以 人为本的思想和理念似乎与古希腊文明对人体本身的关爱与执著的追求有着密不可分的关系。 雅典卫城以及帕台农神庙在其漫长的历史中几经灾难。公元393年帕台农神庙被改为基督教堂。在奥斯曼帝国时期，这里又被改变成伊斯兰教寺院。公元1687年威尼斯军队炮轰城堡，引爆了土耳其人堆放在神殿内的炸药，把神殿的顶部和围墙全部炸塌。19世纪初英国人艾尔金又把卫城以及神殿上的大量浮雕运往英国。即便如此，历经沧桑的雅典卫城在经历了无数的劫难之后依然以她无以伦比的魅力震撼着世界。 除了艺术的震撼力，在希腊现代史上，雅典卫城已成为希腊民族抵抗斗争的象征。1941年5月30日 的早晨，两名希腊爱国青年爬上卫城，撕扯下纳粹德国法西斯旗帜，升起了希腊的国旗。成千上万的雅典居民当清晨推开自己家的窗户，看到蓝白两色的希腊国旗在 卫城上空飘扬时，流下了激动的泪水。当我细听导游解说，漫步在雅典卫城那些废墟间，看着雄伟的帕台农神庙仅存的石柱，对人类文化遗产遭受的破坏深感痛心， 有多少动人的艺术巨作被毁，使人唏嘘不已。 top     巴黎情思 丁效 来欧洲快三年了，期间多少友人在一个个假期里伴着绚烂地转身去了巴黎，甚至一个将巴黎作为爱情神圣终点——蜜月地的女友也在认识了她的法国男友一个月后，急 不可待地让巴黎留在了婚前史中。巴黎于我却像是个暗恋以久的伊人，想亲近，却总是止步，怕破坏了原有的所有遐想和憧憬，但是这一次，折价的机票和旅馆的优 惠让我迈出了双腿，奔向了她，未免有点世俗战胜梦想的味道。 每个去过的人都会喋喋不休的说她的好，说她的坏，说她的奇特，说她的魅力，无论如何最终的结论都只有一个：我还会再去！任何有历史有文化的地方似乎都会有对 巴黎的记载和描述，面对这么多前人，呵，我知道我又要做件多此一举的事了，去再次赞美和形容她，可谁让我是个俗人呢？经不起美的诱惑啊。 去巴黎前，看了很多关于巴黎的书，听了很多人的经验，去后得出的结论是，书可以看，但经验未必要听，每个人对巴黎的诠释都不同，十双眼睛映射出的是十个不同的巴黎，巴黎要你自己去触摸，去感受，去闭上眼睛深深地吸一口气。 没有大巴载着我从一个景点直奔另一个景点，我用我的双脚和巴黎的生活重点METRO去体验了这个浪漫之都。卢浮宫，塞纳河，凯旋门外加铁塔，第一天我把公众的巴黎看完，晚上告诉自己，第二天要开始一个我自己的巴黎！ 地铁里一个妇人穿着孔雀蓝的中式丝缎短襟，银白的头发下却是被精致描绘的双眼和双唇，看人的神情和眼色如此老练，让人困惑地问声，是否曾是50年 代的某个红名伶。抛开游人众多的西岱岛，来到平行的寂静的圣路易岛，脚下的石子路和两边的手工作坊让你想起是否仲马们也曾在这里低头冥想过，偶一转巷，飘 出蝴蝶夫人的咏叹调，是个音乐学院的学生来这里抒发吧，象我这样的游人才会报以稀零的掌声。从罗丹到卢森堡公园，从强劲的肌肉和线条，到喷泉边，阳光下惬 意的倘佯，把脚搁在另一张椅子上，把书往脸上一盖，就这么简单的享受巴黎。 傍 晚在塞纳河边漫步，或让街头画手给自己来幅速写，再看看有说有唱的年轻人们在这里相聚，真想悠叹一声：可怜身为异乡人啊！你可以在街头任意一家咖啡馆外坐 下，看街边的风景，也让自己成为一道风景，更可以在夜晚去小巷里有着百年历史的大众餐厅，让年老的侍应生用迷人的法文为你指点开胃菜，开启葡萄酒，送上地 道的法式扒餐，并告诉你正宗的法国餐还应该有道餐后甜点。当然要真正感受巴黎人的生活除了咖啡，别忘了还有CREPE，CROISSANT和BAGUETTE。 走 在不断要上坡下坡的石子路上，偶一抬头就是雕梁画柱，金碧辉煌，而古老的石砖低吟着几百年前的故事和历史，想起拿破伦，想起路易十四，想起代代朝朝，宫宫 庭庭和恩恩怨怨。前人的奢华和富贵在这里被淋漓尽致地表现待尽。宽敞些的民间街道一排排带雕花阳台的五层楼，仿佛就在昨天还有丽人或轻梳秀发或倚在那里歌 唱，梧桐树下的摩登女郎和浪漫长吻是多少人的梦境，而梧桐更是因为按上了法国两字才更平添了无数韵味。此时的耳边似乎真的响起了“玫瑰人生“，闭上眼，仿 佛款款间走来一个深色头发，深遂眼睛的法国男士，手握长颈玫瑰对自己深情道一声：JE T’AIME！ 问 同行人，为什么巴黎的古老和美丽可以如此久远的保存，答曰：因为德国人一入侵，他们就投降了，根本用不到轰炸。也问过其他人，为什么巴黎人可以如此悠闲和 舒畅的生活，甚至如此频繁的罢工，答曰：因为有德国人在工作。虽然这些回答未免会让人报之一笑，可是仔细想想，好象也合情理。其实一直有个问题困扰着自 己，从地理上来说，德国到法国不过是中国跨了一个省，可是差别之大却整整导致了艺术家和哲学家之间的不同。德国每年销量最好的书就是侦探推理小说，可拍出 来的侦探片却是要悬念没日本人做得好，要惊险没美国人做得好，无聊到让人以为是文艺伦理道德片。德国人的电影一拍就是坐在一起挖生活，挖哲理，挖人活着为 了什么。这样的社会出了很多哲学家不让人奇怪，出了很多精神不正常的人更不让人奇怪，出了无数自杀的人更是情理中的情理。法国电影“美丽天使AMELY”未必有什么历史意义，可是却让看的人觉得愉快，觉得生活是件有乐趣的事，可是这对于我们每个普通人来说不就足够了吗？就是这样让人觉得快乐的电影，德国人以前不可能有以后也决不可能有。德国人较之法国人，缺少的就是对生活的美化，对事物的理想化，和对人性的趣味化。 话 题有些远了，再说回巴黎，另一样让我不能自己的就是法语，我是学语言的，虽然早已知道那是世界上最美丽的语言，但是这一次还是让我深深的刻骨痛恨自己，没 有选择她作为主修。那种歌唱般的旋律让不懂她的人也可以感受到她的爱她的情。让我再一次相信，语言和民族性格是有着千丝万缕的关系的。法语里很多的连读， 这虽对初学者的听写异常困难，但却带有一种含蓄和委婉的美，不像意大利语，穷凶极恶，暴发户似的把个舌头弹得答答响，还非要把单词里每个元音都发出来，当 然这比较有利于男高音的歌唱道是真的。曾经看过一个外国喜剧，演员讲到语言的不同时分别用英文，法文和德文讲了蝴蝶这个单词，讲英文时是自然悠扬的，讲法 文时是陶醉神往的，可是一到德文就变成了痛恨地跺脚了，可见语言的魔力有多大，以至当我们回到德国时，还在恋恋不舍的互相说着“MERCI”，而不愿重提那尽是“西”和“克”像有什么密谋似的德文。 当 然巴黎也有让我失望的地方。有本书上说，当你在博物馆里看到响誉盛名的名品时，会有初恋般的激动，可是面对蒙娜莉莎我实在是找不到那样的感觉，试问：可有 谁的甜蜜恋爱愿意在众人的簇拥和镁光灯下呢？还有香榭里舍，没有想象中的繁华和摩登，普通得犹如上海的淮海路，难怪那里可以有个厚脸皮的巴黎春天了。而DISNEY也没有小时候梦中的那么可爱和多彩，似乎让大小朋友在他的商店里消费才是他唯一想要招揽的，当然DISNEY已经属于美国文化了。 无论如何，巴黎的魅力遮盖了她所有的不足。我的巴黎的梦总算做完了，可是心却还在激荡。曾经有个女友在即将离开巴黎时眼睛都红了，愤愤地问身边人：为什么要把上海说成东方巴黎？巴黎是没有哪里可以比的呀！ top     永远的波恩 麦胜梅 位於莱茵河中游的一个美丽城市，清晨青山隐隐，黄昏河水汩汩，轮船游艇在河面浮汲，推波助澜，说不出有多么诗情画意，尽管我手上拿著摄影机，也不能拍出那一股闲情逸致的气息来。 这个美丽城市既不是德意志工商业的重镇，也没有被列入德国十五大城市之中，然而，它不是默默无闻的城市，因为它是世界大战後成为德意志联邦共和国的首都——波恩。 在气质上，波恩是极有内涵的，从蒙斯特广场走向到市场广场，只见洛可可风格的市政厅、充满巴洛克式风格的名屋古寺，一如既往，壮丽雅典不沾尘，流露出与一般不同的矜持，漫步於老城不亦乐乎？ 从市场广场朝西北方向走不远一条叫波恩小巷（Bonngasse)的右侧，伫立著贝多芬旧居，等候登门造访的游客。这位超级古典音乐大师於1770年 在此屋顶楼出生。贝多芬一家虽然在波恩搬迁了多次，但只有这波恩小巷的贝多芬屋能保留下来。贝多芬屋拥有最大的贝多芬私人资料收藏；除了许多手稿乐谱、印 刷品、画和乐器，还有贝多芬最後用过的钢琴和听筒等等。贝多芬在波恩度过的三分之一宝贵的光阴，也在此完成了四十多件作品。他在1792年离开波恩去维也纳拜海顿（J.Haydn）为师之後，就没有再回到波恩来。 翻阅著手中陈旧泛黄的史册，惊讶原来波恩这个地名，在二千多年前已经有记载。波恩古老的城堡有过显赫的声誉，罗马军队曾经驻守在此，留下丰富的文化遗迹，罗马军走後又被法恩肯军侵占，又几度惨遭战火的洗礼，可见它是一个饱经风霜的古城。 开车由市镇巴高帝斯山到波恩城中，经过了一道驰名世界的街道，这街道叫做康拉德．阿登瑙，是我当年极为向往的一条街道。观赏街道两旁耸立著的无数高楼大厦，使我目不暇接，这儿是昔日联邦政府办公室、国会议会、那儿联邦总理和总统旧办公大楼，林林总总皆是当年政府机构。 记忆中，城内更有显贵的官邸、有气派的大使馆、领事馆，过去都是城市地标。那儿可以看到穿梭其间的政府高级官员、世界各国外交人员、公务人员，衣冠楚楚。毫 无疑问，波恩城市聚集了一群高薪有文化的国际名流，酝酿了重礼节重文化交流的风气，也形成一个良好的政治气候。与其他同样大小的城市比较，波恩拥有历史悠 久的大学，还有十七所之多的高级人文中学，可看出波恩城市居民素质凌驾其上了。 自从东、西德统一，联邦政府通过移都柏林後，星移斗转，人去楼空，波恩城失去四、五万个工作职位，立即陷入一阵困顿，波恩市民做梦也没想到，国家统一会带来这个问题，显然在德国经济衰退前，它已经跌入不景气的状态中，让人感叹万分。 回溯波恩城市地名，根据考古学家们的论述，乌比尔族(ubiern)早在公元前三十年左右来到莱茵河河畔居住下来。後来罗马帝国的势力伸展到此，根据凯尔特(kelte)语称此地为波恩那“Bonna“，但没有人知道其意义。当时的波恩是罗马帝国的一大基地，用以对抗附近未被征服的地区。 公元九世纪罗马帝国在一场败战後，把科隆一带的大军撤退到波恩那儿驻军，把默默无闻的地带变成举足轻重的堡垒，容纳七千名士兵，日後伸展到一万居民，带来了文明与繁荣。 最古老的和最受敬仰的基督文化与波恩市息息有关，在早期传记中记载古罗马特北军团全是信仰基督， 他们拒绝参与皇帝的祭神仪式和迫害基督徒。? 他们的领导者是毛利提吾斯(mauritius)，他後来在瑞士的华利斯市镇(wallis)被杀死，跟随他的人也遭遇厄运。 考古学家指出，同一个军队的卡斯武斯军团 (cassius) 和武斯佛仁提殉职道者 (florentius) 均是死於波恩；而在科隆殉职道者哥利安(gereon)和他的情人也被杀，在宪廷小镇(xanten)圣贤维多利(victor)和他的同伴被杀。 根 据发掘出来的资料，在四纪元时，人们在波恩建了纪念基督教殉道烈士的纪念所，在坟墓旁边有一个小教堂，也是今日的大教堂，而这儿发展成今日的市中心。奇怪 的是，文明的传延是在这儿，而不是北部的罗马驻军地带堡垒，这里被後来法国人占领，居民移居到古罗马堡垒，称它为波恩堡垒。 中世纪初叶，居民住宅区 (Villa Basilika) 和市场区域? (Oppidium Bonnense)，应该是最早发源地，後来延续扩大而形成波恩城市。在1198年，“史道沸尔”的飞利蒲王放火烧波恩城； 1239年，“巴拉班第”诸侯海立 Herzog Heinrich von Brabant 攻杀波恩城後再放火烧城， 1244年，康拉德主教 Konrad von Hochstaden?? 兴起建造城墙保护居民，也同时巩固了他的权势。? 据说，康拉德主教是因为与其他主教们不合而在深夜浓雾中离开科隆来到波恩定居。他和他的跟班们常在波恩的宫廷里出入，并制造银币，上面印著〈伟大的法龙那，你一定得到胜利的〉。法龙那Verona是波恩在中古时代的称呼。 波恩城市曾经发起三次宗教改革，头两次都宣告失败，1597年， 第三次发动宗教改革，竟然引起战争。从宗教改革一路走至启蒙时期，经历许多辛酸。在研究波恩现代史料不可不知的是，於两次世界大战时期中，波恩城市和德国 其他城市一样的命运，饱经政治风霜，处处呈现经济拮据。第一次大战後，威帘二世退位，菲立士赛德曼宣告德意志共和国成立，英国军队占守波恩，到了1920年，接著是法国军队管制。随纳粹党的掘起和战败，波恩城市浮沉於战事洪流，一直到战後，才摇身一变成为首都，其中当然大有内幕的。 第二次大战後，身为战败国被盟军分割统领，俄军控制柏林，原首都顿时陷於囹圄和被分割的状态。东半部由俄军管辖，西半部由英美法管领，联邦政府不得不挑选一 个取代柏林的首都。当时竞选成为共和国首都的有四个城市：卡塞勒市、波恩、法兰克福和斯图加特。最後考虑的只有波恩和法兰克福这两个城市。 且观法兰克福城，它是在二战前仅次於柏林的金融中心的大城市，并具有特殊历史地位，在十六到十九世纪末期间，曾经是选举及加冕皇帝的所在地;相较之下，波恩则是一个位於莱茵河西岸的幽静小城，虽有大学城的浪漫与风雅，但欠缺首都城市应有的规模。 当时担任制宪议会主席的康拉德．阿登瑙(Adenauer)，用尽他个人声望争取波恩被选为西德首都，他强调在地缘因素上可破灭法国取得莱茵河西岸为领地的美梦，并指出法兰克福太靠近边界，因而有被俄军侵占的危险。 最重要的是，他在制宪议会投票表决前和英国协商成功，英政府下承诺，若波恩被选为首都，则立即下令撤除当地驻军，当时驻守的比利时军队，乃要听命於英军，对此协定亦无异议。1947年，牛津(Oxford)和波恩结为姐妹城。而相对来说，当时驻守法兰克福的美军则不愿提出相等的条件，这无疑加强了波恩成为首都的可能性。此外，他运用手段，使原本赞同法兰克福为首都的本党议员弃邦从党，造成制宪议会於1949年5月10日，波恩以33票对29票领先，暂时决定了首都临时移迁波恩。 在柏林被隔离且分割之际，德国国内反帝国首都柏林风潮气转弱时，他再次强调波恩作为首都的临时性，他认为若让法兰克福作为首都，这极可能将完全替代柏林成为永久首都的。在1949年11月3日时国会表决时，法兰克福以176票对200票选败，终於决定了波恩为西德首都。 1999年，联邦政府和议会正式迁离波恩，五十年首都的历史划下一个句点。北莱茵西法伦邦和联邦政府提供十五亿欧元支持波恩卷土重来，今後，波恩要走出自己的路子来，实现成为联合国城、国际会议城、民间团体城和科技中心的梦，希望不久将来波恩城市作出更大的贡献。 波恩积极推动文化和旅游事业，是有目共睹的！自1998年起，每年都举办贝多芬音乐节日，希望把城市原有的文化资源发扬光大。这里，值得一提出的是，贝多芬生前常到目前捷克西部的波希米亚(Bohemia)旅游，也因此对当地的音乐起了很大的影响作用。今年正逢捷克名作曲家李欧斯．亚纳册克 (Leos Janacek) 的150生诞年，和安东宁．得渥拉克(Antonin Dvorak)的100逝世纪念日，波恩特别推出连续四年以波希米亚文化为主题的音乐演奏会，以完成贝多芬生前文化交流的心愿。 即使时代变迁，波恩的美丽市容和文化气息犹在，波恩还是充满魅力，永远的波恩！ top